吃是人生的第一大事，但似乎還沒有一個國度如中國這般，將灶臺與鄉(xiāng)土如此緊密相連──自神農(nóng)嘗百草以來，藥食同源，試出的何止是藥，還有生長在華夏大地上的各種野菜。

　　金華市磐安縣是“藥材之鄉(xiāng)”，藥膳早年就有，但皆為流落街頭的“編外”之食。近年來，當?shù)卣畬⑸鷳B(tài)旅游作為“一號產(chǎn)業(yè)”，組織農(nóng)家樂設(shè)擂比武，參賽選手烹飪兩道藥膳：一是用半只雞、15味藥材，燒一只雞饌；二是自選食材和藥材，露一手絕活。擺臺擺了6年，杜仲煨豬腰、黃精燜肘子、天麻燉魚頭等20多只藥膳脫穎而出。

　　在磐安，藥食兼用的野菜有多少？雖不曾聽人說起，但我清楚記得，山里孩子對話山野是從野菜開始的——認識一株野菜，就像結(jié)交了一個朋友。時至今日，我離鄉(xiāng)別土已近40年，父輩那種“糠菜半年糧”“葛衣當早稻，野菜食到老”的艱辛依然記憶猶新，以致一口氣就能說出幾十種曾經(jīng)度荒救命的野菜名字。

　　野菜是普通的藥膳，入口為食，入體為藥。“藥，治病草。”“菜，草之可食者。”《說文解字》如此解釋“藥”“菜”與人體生命之關(guān)系。

　　“三月三，薺菜賽靈丹。”薺菜清肝明目，中和脾胃、止血降壓。產(chǎn)婦把它剁碎擠出汁水，拌和奶水喂養(yǎng)，可去嬰兒胃火，長大了不得胃病。越地民俗，春節(jié)吃曬干馬齒莧，曰“安樂菜”?！侗静菥V目》說“馬齒莧元旦食之，解疫氣”。李時珍的說法是有來源的，因為從唐代開始，馬齒莧就贏得五行草和長命菜的大名，孟詵的《食療本草》還說馬齒莧功能非凡，可延年益壽、明目、止痢疾、打蟲、治腹痛等。

　　至于“三月的茵陳、四月的蒿，五月六月當柴燒”的艾蒿，越地百姓似乎比馬齒莧更為稔熟。端午時節(jié)，人們將艾草割來，別在門楣上防蟲辟邪。而在端午之前，越地百姓則掐其嫩頭，搗碎取汁，調(diào)和糯米粉，制成清明馃。要不，摘其嫩葉，淖過炒蛋，山野之味濃烈。

　　艾是“神草”?！稜栄?middot;翼》說：“庶草治病，各有所宜，惟艾可用炙百疾。”“歲或多病，則艾生之，亦天預備以救人爾。”艾葉煮蛋，散寒除濕，溫經(jīng)止血，是古老的民間偏方。磐安溫泉山莊有一只藥膳叫“元胡雞蛋”，是今年推出的新品，其靈感是否源于艾葉煮蛋？

　　貼過秋膘，還要冬補。“冬令進補，開春打虎。”再不講究的人家，也免不了要割上一刀條肉，或者買兩斤仔排，提一副大腸，洗一洗、剁一剁，起個鍋兒或慢煨或細燉，把個冬天煮得直冒營養(yǎng)。稍微講究些的人家，花頭經(jīng)更多，灶頭的湯湯水水皆有菜譜可尋，像當歸黃芪燉烏雞，冰糖銀耳煨豬蹄，玉竹沙參老鴨煲……林林總總，花樣百出。

　　不過，藥膳雖然滋養(yǎng)身體，但由于心理、口感等原因，并不見得人人喜歡。譬如，知名美食家、電影人蔡瀾便直言最不愛吃藥膳，“因為美味僅存于膽固醇頗高的角落”。當然，這僅僅是蔡先生的個人偏好，就像他嗜食豬油一樣。

　　而“有病治病，無病健體”，也不過是食客的一廂情愿。藥膳既然“寓醫(yī)于食”，就得因癥、因人用膳，因時、因地而異──小兒體質(zhì)嬌嫩，選料不宜大寒大熱；老人多肝腎不足，用料不宜溫燥；孕婦恐動胎氣，不宜用活血滑利之品……凡此種種，皆需專家指導、專門配方。然而，無論是飯店酒家，還是食客自身，隨意而為者不在少數(shù)。

　　藥膳，是藥又不是藥。吃與不吃，說到底是一種情感的把握、意愿的堅守。誠如汪曾祺先生所說，中國幅員廣闊，飲食各具特色，一方水土，一方風味，瓜果蔬菜，山珍海味，酸甜苦辣，都能品嘗一點，可豐富人生閱歷。

　　孟詵、李時珍的偉大，在于把藥物、植物分門別類，道出了人與自然之間相互依存、相互照拂的和諧關(guān)系。